<< Вернуться в "Домишко по карману"

ФУНДАМЕНТ

Первым делом потребуется определить тип грунта. Снимаем небольшой участок дёрна, заглубляемся и определяем: скорее всего это будет глина или суглинок (в средней полосе), но может быть и так, что грунт под плодородным слоем представляет из себя практически чистый песок -- в этом случае под лёгкие постройки не требуется проводить никаких подземных работ, поскольку такой грунт является непучинистым, т.е. при промерзании/оттаивании не подвержен деформациям, характерным для глинистых грунтов.

На песчаном основании фундамент (+цокольные столбики) под каркасный дом может выглядеть так: (бетон укладывается прямо на поверхность грунта, без заглубления, достаточно лишь удалить плодородный слой).


Так же незаглублённые фундаменты подобного типа хорошо подходят для лёгких домов на сырых илистых грунтах (что-то вроде болота). Фундаментная плита в этом случае должна быть хорошо армирована и иметь ширину ленты 80-100см.

Теперь разберём подробно устройство фундамента под наш домик (для пучинистых грунтов, для непучинистых всё то же самое, за вычетом подземной части). 

Производим разметку и роем траншею на глубину 1,20м.  Важно не забывать промерять диагонали. Тут чем точнее, тем лучше. Точные измерения можно произвести в 3D-файле "ФУНДАМЕНТ".



Отрытую траншею заполняем песком, слоями сантиметров по 20: насыпаем слой, поливаем его водой и трамбуем как можно плотнее. Обычно для трамбовки применяется вот такое простое устройство: >>


После того, как песок уложен, уплотнён и выровнен по горизонтали, накрываем его толстой п\э плёнкой, обеспечивая таким образом гидроизоляцию подошвы фундамента:



Ставим опалубку. 
По уровню выставляем борта опалубки из доски толщиной 2.5 см.

Вяжем арматуру.

Сначала соберём нижний слой арматуры:

Прямо сквозь плёнку вбиваем в песок штыри (рисунок внизу), и медной многожильной проволокой (к примеру той, что остаётся после сжигания старых автопокрышек или кабелей) прикручиваем к ним арматуру на высоте 3-4см от земли. Вяжется арматура так, как показано на рисунке слева. Крюк, если нет подходящего стального прутка, можно согнуть из некачественной китайской отвёртки. Можно обойтись и без крюка, но это если не жалко собственных пальцев - в этом случае вместо многожильной проволоки сойдёт и обычная алюминиевая.

Количество прутьев арматуры, их длина, шаг и т.д. - смотрим 3D-файл "ФУНДАМЕНТ".

Добавляем верхний слой арматуры на 3-4см ниже верхнего края бортов -- армирование завершено. Чтобы борта опалубки не распирало во время укладки бетона, свяжем их поверху деревянными брусками:


Далее нам потребуется из арматуры диаметром 16мм нарезать штырей длиной 70см в количестве 46 штук для выпуска их под цокольные столбики. После этого можно приступать к укладке бетона. На этом этапе лучше заказать готовый бетон, чем месить его вручную, чтобы забетонировать нижнюю плиту за один раз, монолитом. Так она выйдет намного прочнее. Потребуется 4м.куб бетона марки *300*, но лучше взять с запасом -- 4,5м.куб.(по опыту -- всегда чуть-чуть не хватает). При укладке для лучшего уплотнения смесь нужно как следует пошевеливать (штыковать лопатой, мастерком, стучать по арматуре и т.п., если же есть специальный вибратор -- совсем хорошо). По мере укладки смеси, пока бетон не схватился, в тех местах, где у нас предполагаются цокольные столбики, втыкаем заготовленные штыри (разметка их расположения показана ниже).


Разметка расположения арматуры под цокольные столбики:

На рисунке указаны расстояния в идеале, в реальности же такая точность недостижима и не нужна, допуск плюс-минус пара см -- нормально.

Уложенный бетон оставляем на три дня в опалубке, в течение этого времени поливая его из шланга или из лейки 1-3 раза в день в зависимости от погоды. Также свежеуложенный бетон необходимо укрывать от прямых солнечных лучей, чтобы избежать появления трещин.



Разбираем опалубку. За 3 дня бетон набирает уже половину своей конечной прочности, поэтому можно продолжать работу, не дожидаясь окончания процесса схватывания. (Полный срок схватывания -- 1 месяц).

Приступаем к изготовлению цокольных столбиков. Рассмотрим последовательность действий на примере углового столбика (рисунок внизу): 1 -- Ставим заранее изготовленный короб опалубки по месту. Закреплять короб не требуется, достаточно будет придерживать его рукой. 2 -- Заполняем короб бетоном немного не до краёв. Не забываем штыковать. 3 -- Вставляем закладную деталь из пенопласта и закрепляем её. Размеры детали указаны на рисунке слева. 4 -- Заполняем опалубку до конца и оставляем на 1 сутки. 5 -- Уже на следующий день разбираем опалубку. 6 -- Узким шпателем удаляем пенопластовую закладушку. Предназначение образовавшегося паза будет понятно в дальнейшем.

Не обязательно изготавливать короба опалубки под все столбики сразу, достаточно собрать 4 - 5 экземпляров, и использовать их повторно. Технология изготовления показана на следующем рисунке. Фанера или ДВП, идущие на стенки коробов, должны быть толщиной не меньше 8мм.

Короба опалубки потребуются 3-х размеров. Высота у всех -- 50см, остальные габариты видны из следующего рисунка.

Сечения цокольных столбиков и расположение их на фундаментной плите (размеры даны в см):

Опять же размеры даны в идеале. Придерживаться их следует, но небольшие допуски возможны.

При изготовлении столбиков бетон, ввиду незначительного объёма (< 1куб.м.) целесообразнее замешивать вручную. Соотношение компонентов смеси -- 1/3/6 (цемент/песок/щебень). На технологии приготовления бетонной смеси подробно останавливаться не будем, т.к. она общеизвестна\общедоступна. Цемент берём марки *500*, щебень годится любой, хотя гранитный предпочтительнее известкового.  

Расставляем имеющиеся в наличии короба опалубки с пенопластовыми закладными наготове:

Проделываем манипуляции, рассмотренные ранее на примере углового столбика, после чего ждём одни сутки, и осторожно, т.к. бетон ещё слишком непрочный, разбираем опалубку и переносим её на новое место:


На следующий день и через день действуем в том же порядке:

Готовые столбики накрываем плёнкой или кусками ДВП, рубероида и т.п., чтобы спрятать от солнечных лучей и замедлить испарение воды. Оставляем конструкцию в покое на 3 дня, и -- можно приступать к возведению стен.

Яндекс.Метрика
перейти к стенам


<< Вернуться в "Домишко по карману"